1离开镇山村时让我感慨良久。想到人类为了居住得更加舒适更加奢华，费尽心力地烧水泥、烧砖瓦、烧瓷砖、伐木材，最新的技术又是塑钢、又彩钢、又是玻璃幕墙、又是笨板，不知耗去了多少能源和资源，结果却严重地污染了人类赖以生存的环境。
突然间我又想到了我校一位教化学的教授，他研究的项目是高分子技术。一天，面对自己和同事研究的耐腐蚀材料，他竟然气愤异常，脱口而出的居然是——我们，这是在为子孙后代制造垃圾！而这垃圾，几百年甚至上千年也不可能降解！这震聋发聩的声音，我相信，会成为21世纪的警钟并永远地敲响下去。
天河潭，此水只应天上有
天河潭是今天游览的重中之重，让人意想不到的是，它虽然距贵州市区只有区区24公里，但却浓缩了贵州山水洞岩的精华。
走过一处叫天街的仿古建筑群就进入了景区，映入眼帘的是青山，是绿水。毫不夸张地说，那山，那水，却有九寨沟的风韵——草树茂盛处，水在树中流。那水底的朽木，还有那青青的水草，都在水波光影的作用下动了起来，变成了有生命的精灵。又因为地势落差不同，那水又不时形成飞瀑、清泉和浅滩。再向上走去，则是一个垂空而下的瀑布，玉碎珠帘般地向人扑来，带着沁人心脾的清凉，还带着远古洪荒的神秘。抬起头向上看去，那水，却是从高高的一处天生桥下喷射而出，大有黄果树瀑布的神韵。让人不能不惊叹：此水只应天上有，人间能得几回观？
沿着迭落而下的众多小瀑布，踏着石阶，一步一换景地走上去，山顶上，高高的崖壁环抱中，竟然是一个清澈深邃的水潭，这便是“天河潭”了。水潭边的崖壁下，还有两个若大的洞口，张着嘴，把穿着橘红色救生衣的游人小艇，一个个地吞进水洞里，那些小艇就好像要漂向另一个世界。
坐在游艇上，在水洞中曲曲折折地钻行着，约有3公里的样子，仿佛似在梦中度过。出了水洞，眼前豁然开朗，蓝天下的水面渐渐宽阔起来，清澈的溪水缓缓流动，两岸的竹林密不透风，游人的小船静静地划着，荡出的水波悄无声息地把幽静推向了极致。这时，似乎有一个山民在我耳边神秘地低语：“不足为外人道也。”我想，走过荔波漳江而没有到过天河潭的人，一定会有舍近求远、花了冤枉钱的遗憾。
回到天河潭登舟的地方舍舟上岸，然后小弋带着我们随人流沿着一条曲折的台阶向山上攀登，不久，就进入了一个溶洞，而这溶洞中的路，却是上下左右曲折回旋，全部长度有6.3公里。洞中，各种钟乳石千姿百态，似人、似兽、似虎、似凤、似仙山楼阁、似飞瀑流泉，在灯光作用下惟妙惟肖，与贵州最大的溶洞织金洞几乎没有什么两样。待到人们走出洞来四下里回望，原来，这只是一个不太大的山头。人们突然明白，在洞中辛苦地转了两个多小时，却没有跑出这个小山头的肚子。正当我们大感惊异的时候，导游小弋笑着说，“别看它是一座山，其实里面全是空洞。如果把山砸碎了，差不多就是平地了！”一句话说得我们目瞪口呆。
花溪公园，十里河滩明如镜
花溪公园是花溪水流到最平缓处的一段，位于花溪镇中心。别看她身居闹市，但进入公园却可以享受到“采菊东篱下”的幽静。
尤其是这段溪水因为平缓，水面似锦缎一样铺开，晴空下，如一面巨大的镜子，把两岸垂柳、竹林和花树都倒映在水中。
更难能可贵的是，这段溪水，因为一个文学泰斗的缘故，又被称为了“爱河”。
那是抗日战争接近尾声的1944年，中国文坛“第一浪漫夫妻”巴金和萧珊女士在结束战乱流离、天各一方的岁月之后，来到花溪河畔的憩园别墅补度新婚蜜月，并在这里完成了长篇小说《憩园》的大半部分。当年，这对才艺比肩的小夫妻，携手溪畔，共叙相思之情，共话离别之苦，共理文词章法，共在溪水中泛舟，让花溪浸透了浓浓的爱情元素，此后，人们就给这条鲜花织锦般的河流冠以最温馨的名字——爱河。据说，周恩来和邓颖超也曾在花溪里荡舟游览，让这条爱河更加名扬天下。
我按图索骥地在园中寻找当年憩园旧址，却发现，它是一处绿荫下的非常普通的平房，现在已改名叫“东舍”。房门左右一副对联：水如碧玉山如黛，酒满金樽月满楼。只是当我走进去一问屋里人，是否开辟成了巴金事迹的展览馆？他的回答却大出我的意外，这里，竟然是一处对外经营的酒家。如果不是一块不大的木板标着“巴金萧珊故居”还在，我想，这处爱情圣地，真的就被现代淘金的狂潮湮没得无影无踪了。
听导游小弋说，春天，当百花盛开时，溪边一些低矮的灌木，还有一种高大的大树都会开花。待到落英缤纷时，花瓣飘零，浮在水面，水中就带着阵阵清香。我们来时因为春时已过，只看到溪边一丛丛灌木，盛开着一蔟蔟的白花和黄花，但却不知其名。同游的那位上海少妇告诉我，“那就是野蔷薇，会开几种颜色的花，这种花，还有别一样的清香，只是树枝上长着刺，不让人接近她。”看来，美丽也是需要有自我保护意识的。
1959年，陈毅元帅游游览花溪，写诗赞道：“真山真水到处是，花溪布局更天然。十里河滩明如镜，几步花圊几农田。”虽然有些老干部体的味道，但能把大半生驰骋沙场的武夫感动了，也足已证明花溪的不同凡响。
青岩古镇，兵堡故地话沧桑
青岩古镇距贵州省会贵阳只有27公里，所以，到贵阳，不可不看青岩古镇。
算起来，青岩古镇的历史比贵州建省还要早22年。它与镇远、丙安、隆里并称为贵州四大古镇。从诞生的原因看，它和镇远、隆安一样，是明朝大军进军大西南时的产物。所不同的是，它与镇远、隆安比起来，少了中原地区的外来户，因此保存了更多的当地少数民族遗存和风情元素，尽管它的建筑带有些许中原特色。
史载，明洪武十四年（1381年），朱元璋派30万大军远征滇黔，大批军队进入黔中腹地后驻下屯田，原先的“青岩屯”便逐渐地发展成为军民同驻的“青岩堡”。明隆庆六年(1572年)设管理当地少数民族政务的青岩土司，土司驻地就在青岩堡。天启二年(1622年)土司班麟开始修筑土城。200多年后的清咸丰四年(1854年)团练赵国澍改筑石城。今天，虽然城墙和城门都是新修的，但基本保持了古城的原貌：城墙上的跑道、墙上的垛口，城门上的城楼，以及城内的四条正街，纵横交错的26条小巷，都在默默地昭示着它那四五百年的历史沧桑。
走进古镇时已是下午四点多钟了，但阳光依然强烈，灼热的空气与火热的人流烘烤着小城的每一条巷道，我知道，它依然是一个热得发烫的旅游热点。脚下那蜿蜒铺展的青石古街、眼前那密密匝匝的青瓦古屋，房前屋后那斑驳怪异的古树，路边那鳞次栉比的店铺，还有那文气十足的状元府、香火鼎盛的道观，这一切，都聚集着古镇的精、气、神。
让人称奇的是，这么一个诞生于兵锋火药味十足的小镇，在四百多年后，居然走出了一位状元！而历史上，从隋朝开始科举考试以来，一千多年，号夜郎国的偏远贵州，从来没有人在科举考试中全国夺魁。这个人，就是生于小镇北街的赵以炯。
赵以炯，字鹤林，生于1857年，1906年逝世，光绪丙戍（1886年）考中进士，同年在殿试中中一甲第一名状元。更让人吃惊的是，就是这个赵氏人家，前后出过五位进士。这一破天荒的事情，当时在贵州轰动一时，也因此，使武氛十足的青岩古镇又充满了文气。正是在文武交错中，使古城青岩增加了更深的文化底蕴。
赵以炯中状元后被朝廷任为翰林，后曾到四川任乡试考官、广西学政、顺天考官等文化教育方面的官员，光绪29年弃官回乡讲学，为当地的文化教育事业发挥余热。
步入赵氏状元府，只见不太高的大门正上方一匾写着两个大字“文魁”，左右一副对联：“琴鹤谱志，论语传家。”，顿时，让你有了一种被浓郁的书香所包围的感觉，恍然间，走进的不是大西南而是诗书传家的江南人家。
三进院落的状元府，其房屋多是木质结构建筑，毫无奢华可言，有的只是宁静和恬淡，这正是中国古代文人的传统风范。其实，这个小镇自打明军平定大西南之后，很少再有大的战事发生，就连气焰嚣张的日本侵略者的战火也没能烧到这里。这份宁静，正是读书的好地方。
在这个号称“府”的小院中我徘徊良久，恬淡的文人气质，在当今的中国，早已经渐行渐远了。我们悲哀地看到，今天，从教授到专家，从文人到学者，从书房到大学讲堂，无不被铜臭醺得臭不可闻！
走出状元府来到闹市上，跟着导游小弋去看有着近三百年历史的万寿宫。这是一处规模很大的道观。在里面，通过一个道姑打扮的少女讲解员口中，我知道，古镇至今还保存有明清时期的古寺庙、古阁、古教堂、古牌坊、古城楼几十处，佛释道以外，天主教也跻身于这座古城——中西文化竟然也可以在这里交汇。
走出万寿宫就来到了一条商业街，大大小小的店铺互相拥挤着，琳琅满目的商品炫人眼目，此起彼伏的叫卖声不绝于耳。行走在这样的古街上，远，可以感受到沉寂久远的悠悠人文气息；近，可以触摸到商品经济时代激烈跳动的脉搏，小镇，就在这一静一动中，演绎着承继历史又开启未来的多彩篇章。
结束花溪一日游之后，太阳也就压到了天边。回城的路上，导游小弋意犹未尽地向我们炫耀起贵州来，她说；“贵州有句口头语，‘上有天堂，下有苏杭，贵州又在天堂上。’欢迎各位有机会再来贵州玩。”
（依山伴水的布依族村寨）
（去天河潭路上迷人的景色）
（深邃神秘的天河潭）
（宁静的花溪水）
